Cómo se prepara el vareador antes de la recolección

El vareador pasa once meses parado y tres semanas a pleno esfuerzo. Casi todas las llamadas que recibimos en octubre son por herramientas que han salido sin un control: una varilla partida el año anterior, un conector oxidado, un tornillo flojo que ha agrandado el agujero.

Son diez minutos de trabajo. Hazlos ahora, no la mañana en que tienes que ir al campo.

1. Las varillas de carbono

Mira el peine a contraluz, varilla por varilla. Buscas dos cosas: las partidas, que se ven enseguida, y las agrietadas, que se reconocen por una línea blanca cerca del anclaje. Una varilla agrietada se parte en la primera rama gruesa, y casi siempre lo hace a media jornada, lejos del vehículo.

Las varillas son un recambio: se cambian de una en una, sin desmontar el cabezal. Ten dos o tres de repuesto en la caja, porque durante la campaña hacen falta de verdad.

2. Los soportes de las varillas

Son las dos piezas en las que se encajan las varillas, y se desgastan donde la varilla golpea. Si el agujero se ha ovalado, la varilla baila: trabaja mal y se rompe antes. Se sustituyen por pares, y conviene hacerlo cuando cambias más de dos varillas a la vez.

3. Los aprietes

Con 1.400 golpes por minuto los tornillos se aflojan, es normal. Antes de empezar repasa todos los que veas: cabezal, carcasa, anclaje de la pértiga. Aprieta firme pero sin forzar: son alojamientos de plástico técnico, y un tornillo demasiado apretado agranda el agujero y ya no sujeta.

4. La pértiga telescópica

Saca la pértiga en todo su recorrido, de 240 a 350 cm, y vuélvela a meter. Tiene que deslizar limpia. Si rasca, casi siempre es tierra seca del año pasado: se limpia con un trapo, nunca con papel abrasivo. Comprueba el bloqueo: tiene que aguantar cuando el peine tira, porque es ahí donde se suelta y se te viene encima.

Basta una gota de lubricante en los puntos de deslizamiento. El kit de aceite y grasa es el mismo que usas para tijeras y podadoras, no hace falta nada más.

5. El cable y el inversor

Esto vale para quien trabaja con alimentación por cable. Desenrolla los 15 metros enteros y mira los dos conectores: el óxido verde en los contactos es la causa número uno de las pérdidas de potencia, y se quita con un trapo seco. Después revisa la funda en toda su longitud, sobre todo cerca de los conectores, donde el cable se dobla cada vez.

Prueba el inversor con el coche en marcha antes de ir al campo: si la batería del coche va por su segundo invierno, es ella la que te deja tirado, no el vareador.

6. La batería de mochila

Quien tiene la versión con mochila tiene un control distinto: carga completa, luego déjala reposar una noche y vuelve a mirar el nivel. Si ha bajado sola, la batería ha perdido capacidad, y te enteras ahora y no a mitad del segundo día de recolección. Los tirantes se ajustan en vacío: con cinco kilos a la espalda durante ocho horas, el punto donde apoya el peso cuenta más de lo que parece.

El control final

Monta todo, conecta y haz girar el peine treinta segundos en vacío. Escucha: un zumbido regular está bien, un golpeo irregular o una vibración nueva no. Si algo no cuadra, escríbenos antes de ir al campo: en plena recolección el taller está lleno, mientras que una herramienta que llega ahora vuelve mucho antes.

En resumen

• Varillas: busca las agrietadas, no solo las rotas.
• Soportes: si el agujero está ovalado, cámbialos por pares.
• Tornillos: todos, firmes pero sin forzar.
• Pértiga: recorrido completo, limpieza, bloqueo que aguanta.
• Cable: óxido en los contactos y funda cerca de los conectores.
• Mochila: carga, una noche de reposo, vuelve a comprobar el nivel.